Mercredi 21 Août, après 2 heures de
transport, je retrouve à 9h30 Simona, Marcello et Kim à l’agence de location
« Wicked Campers ». La voiture n’est pas tout à fait prête, il nous
faut patienter jusqu’à 10h pour la remplir de nos bagages. A quatre, c’est un
peu serré, mais tout fini par rentrer ! Après un arrêt au centre
commercial pour acheter une tente (nous trouvons une offre spéciale, 39$ une
tente 5 personnes ; au moins on sera à l’aise avec Kim pour mettre nos
gros sacs à dos) et faire quelques provisions de nourriture, nous voilà partis
sur la route pour faire au minimum 2200km qui devraient nous mener jusqu’à
Broome en 2-3 semaines.
Après environ 2 heures de route, nous atteignons le Nambung
National Park. La majeure attraction de ce parc national est le Pinnacles
Desert, paysage unique en Australie, constitué de roches pointues pouvant
atteindre jusqu’à 5 mètres de hauteur. Nous faisons d’abord la boucle en
voiture (4km) puis une balade à pied à travers cet étrange et magnifique
paysage.
Vers 16h30, nous reprenons la voiture en direction du lac Thetis,
connu pour être peuplé de Stromatolithes, colonies de micro-organismes qui
rassemblent les formes de vie les plus simples et plus anciennes trouvées sur
terre il y a 3,5 billions d’années. Les stromatolithes poussent ici grâce à la salinité de l’eau
très élevée, l’abondance de bicarbonate de calcium et la
circulation limitée de l’eau. Dernier stop ensuite à Thirty Point, point
de vue sur l’océan indien, où l’on fait une rapide balade pour profiter du
paysage car il est déjà 17h30, le soleil ne va pas tarder à se coucher (nous ne
sommes pas assurés pour conduire de nuit) et nous devons encore nous rendre
jusqu’à notre camping.
Simona et Marcello ont acheté le « Camps 7 »,
la bible du campeur, dans lequel sont recensés tous les campings gratuits ou
bon marchés avec à chaque fois un descriptif de ce qu’on peut y trouver (WC,
douches, barbecues, tentes autorisés, camp avec point de vue, …). Du coup,
ce soir, on a opté pour un camping à Sandy Cape, situé au bord de la mer et
entourés de dunes de sable blanc. C’est tout simplement magnifique et
totalement sauvage, j’adore.
A peine arrivés, on grimpe sur la dune pour voir
la mer et on assiste à quelque chose d’incroyable : le soleil à l’Ouest
vient de disparaitre, le ciel est tout orangé, tandis qu’à l’Est une lune
orange (c’est la pleine lune), coloré par le soleil couchant apparait derrière
les dunes, tel un levé de soleil. Nous sommes tout simplement au bon endroit au
bon moment, c’est magique ! Ensuite, on installe les tentes (pour une
première, ça se passe plutôt bien),
puis on se prépare une grosse salade pour le diner. On se couche de bonne
heure, car il fait froid ! Trop froid d’ailleurs pour mon duvet confort
11°C ce qui fait que la nuit est plutôt agitée. Je tente un petit footing de 10
minutes à 3h du matin pour tenter de réchauffer mes pieds gelés, lol, pas très
efficace.
A 5h30, ne pouvant pas dormir, je décide de partir me balader pour
assister au lever du soleil. Pas grand-chose à dire si ce n’est qu’à cet
instant-là, je ne regrette absolument pas d’être revenue en Australie !
C’est exactement ce à quoi je m’attendais, la nature sauvage et des paysages
fantastiques. Voilà ce que ça donne en images :
Nous prenons la route ce
matin vers 9h, en direction du Lesueur National Park. C’est un endroit réputé
pour admirer les « Wildflower ». En effet, la côte Ouest de
l’Australie est également connue pour ses fleurs, qui fleurissent par milliers
à la fin de l’hiver et au printemps, et transforme des étendues verdoyantes (au
cœur de l’hiver) en champs de fleurs de toutes les couleurs. Le parc Lesueur
abrite plus de 900 espèces de fleurs sauvages dont certaines ne peuvent être
vues nulle part ailleurs dans le monde, ainsi que 52 espèces de reptiles (41
espèces de lézards et 11 espèces de serpents). Une boucle de 18km traverse le
parc, nous l’empruntons et à mi-chemin, nous nous arrêtons pour faire une
balade de 2heures environ, sur un sentier botanique, avec une belle vue sur le
Mont Lesueur. Nous sommes malheureusement un peu trop tôt, il y a des fleurs
(pleins de fleurs), mais pas encore autant que l’on peut voir sur les
magazines. Dommage !
Après un bon pique-nique (merci au cousin de Simona
grâce à qui j’ai mangé du saucisson fait maison absolument délicieux), nous
reprenons la route vers le Nord vers 14h. Nous nous arrêtons camper un peu
après Geralton, à Oakabella Homestead, un charmant endroit au milieu des champs
verts australiens. C’est un peu comme un musée, une typique ferme australienne
reconstituée comme dans l’ancien temps, avec étable, écurie, cuisine, … .
C’est
encore une nuit très agitée que nous passons, cette fois à cause du vent. Notre
tente ne résiste pas aux rafales, car les piquets ne tiennent pas dans
le sol sablonneux ; Kim fini dans la voiture, et moi dans les
toilettes !
Vendredi 23 Août (3ème jour), nous partons en direction de Kalbarri
(et son parc national). Nous nous arrêtons en chemin pour voir le « Pink
lake », qui s’étend sur une dizaine de km, et dont la couleur rose est due
à la présence de Beta Carotene. C’est incroyable, je me crois l’espace d’un
instant quelque part au Nord du Chili ou en Bolivie.
Puis nous poursuivons vers
Kalbarri par la route panoramique offrant de magnifiques vues sur l’océan
indien (Kalbarri Coastal Cliffs). C’est aussi un endroit connu pour
l’observation des baleines, les « Humbpack whales », qui migrent le
long de la côte entre Juin et Novembre. Nous faisons une première petite
balade entre 2 points de vue, « Island Rock » et « Natural
Bridge » plutôt agréable, malgré les mouches, de plus en plus présentes tandis
que nous remontons vers le Nord.
Nous faisons ensuite un deuxième stop à
« Eagle Gorge » où nous avons la chance d’apercevoir baleines et
dauphins au loin ; puis nous descendons sur la plage pour profiter un peu
plus du paysage et toucher l’eau.
Il fait de plus en plus chaud et nous
commençons à avoir faim. Comme il n’y a pas d’ombre aux différents points de
vue sur la côte, nous décidons de faire un troisième et dernier stop à
« Red Bluff », puis de continuer jusqu’au centre de Kalbarri où nous
trouvons tables de pique-nique sur la « Chinamans Beach ». Après le
déjeuner, je décide de faire un petit bain rapide dans l’océan (l’eau est
froide comparé à l’Asie !!) tandis que les autres se contentent de prendre
le soleil sur la plage. L’après-midi est tranquille, après un arrêt à l’office
du tourisme où l’on apprend que la majeure partie du parc national (que nous
avions l’intention de visiter le lendemain) est fermé, nous nous installons
vers 15h30 dans un camping en bord de rivière à la sortie de la ville.
Le soir,
nous rencontrons dans la cuisine commune Gordon et Pita, 2 australiens d’une
cinquantaine d’années, qui ont traversé le pays depuis Sydney dans leur
camion-camping (aménagé par Gordon lui-même) pour collecter des espèces de
plantes / fleurs endémiques des différentes régions d’Australie. En effet, Pita
est passionné de botanique et effectue un voyage comme celui-ci chaque année.
Après seulement 2 semaines de voyages, c’est presque 200 plantes qu’il a
ramassé et qu’il met à sécher dans une presse. Après le diner, ils nous offrent
le thé et nous discutons pendant encore une bonne heure avant d’aller
finalement nous coucher vers 21h30. Cette nuit est encore fraiche, et à 1h du
matin, je passe ¼ d’heure auprès des braises encore rouge d’un feu allumé dans
la soirée par les gens travaillant dans la ferme, pour essayer de réchauffer
mes pieds gelés.
Le lendemain matin, nous traversons le Kalbarri NP et faisons
un arrêt aux 2 points de vue accessibles (le reste du parc étant fermé) :
« Hawks Head », offrant un beau point de vue sur la Murchison River,
qui a creusé des gorges sur plus de 80km jusqu’à la mer ; et « Ross
Graham », où l’on peut accéder à la rivière par un petit sentier.
Après
une courte balade, on reprend la route en direction de Shark Bay, région unique
dans le monde et classée au patrimoine mondial grâce à la diversité et rareté
de sa faune marine, comme les « Humpback whales », raies Manta,
tortues, dauphins, mais également le dugong, une espèce menacée d’extinction
dans le monde. Le dugong est l’une des 2 espèces de vache de mer qui a survécu.
Il est herbivore et se nourrit principalement des racines et « rhizomes »
des algues. Il a été estimé qu’environ 1/8 de la population mondiale se trouve
dans les eaux de Shark Bay, et cela grâce à la diversité et quantité d’algues
qui couvrent à Shark Bay plus de 4000 km2.
Le temps étant absolument magnifique
aujourd’hui, nous décidons de nous arrêter à « Shell Beach » pour
nous baigner et profiter du soleil. Ici, des milliers de petits coquillages blancs
se sont accumulés à travers les siècles pour créer un environnement unique. Il
est estimé qu’à certains endroits, ils s’accumulent sur plus de 10m. La plupart
des bâtiments historiques de Shark Bay ont été construits avec des blocs de
coquillages, notamment l’église de Denham, et la « Telegraph
Station » à Hamelin Pool (que nous visiterons plus tard).
Nous poursuivons
notre route jusqu’à Denham, où nous nous installons dans un camping au bord de
l’océan. Le lendemain matin, Dimanche (5ème jour), on se lève de bonne heure pour aller à Monkey Mia,endroit réputé pour être visité chaque jour par le « Indo-Pacific
Bottlenose dolphin ». Un peu décevant car très touristique et seulement 6
dauphins se présentent ce matin, contre 17 3 jours auparavant.
C’est également
le premier jour de mauvais temps depuis le début de notre périple, et ce n’est pas
l’idéal pour un lieu comme celui-ci où les plages turquoise se prêtent
idéalement à la baignade mais aussi pour l’observation de la faune marine. La
deuxième attraction majeure de Shark Bay après la faune marine est le
« François Peron National Park », nommé ainsi du nom du zoologiste français
François Peron, arrivé à Shark Bay en 1801. Le parc couvrant plus de
50 000 hectares, offre des paysages côtiers incroyables où les dunes de
sable rouge et les plages de sable blanc contrastent merveilleusement avec le
bleu de l’océan, ainsi qu’une vie sauvage inhabituelle. Il n’est
malheureusement accessible qu’en 4WD (grosse déception pour moi, j’aurai adoré
le visiter, mais un tour organisé coûte malheureusement 200$), et nous nous
contentons donc de la visite de « Peron Heritage Precinct », une
ferme reconstituée à l’entrée du parc, où se trouve un « hot tub »
(jacuzzi naturel à 40°C), où il fait bon de se tremper après le froid matinal à
Monkey Mia.
Nous profitons ensuite d’une éclaircie pour faire un tour à pied le
long du canal reliant « Little Lagoon » (un lagon de forme circulaire
à l’eau turquoise) à la mer.
La pluie de
retour, nous décidons de manger au chaud dans un pub, puis en début
d’après-midi, nous reprenons la route en direction de « Eagle
Bluff », célèbre point de vue sur l’océan, d’où peuvent être observé
requins, raies, et parfois même, le timide et rare Dugong (pas de chance
aujourd’hui, on ne voit rien).
Nous poursuivons alors jusqu’à « Hamelin
Pool Marine and Nature Reserve », où nous passerons la nuit. Avant de
planter la tente, nous allons faire la promenade aménagée au bord de la plage pour
voir les Stromatolithes (petit circuit très sympa avec des explications
ludiques et intéressantes) et on profite par la même occasion d’un beau coucher
de soleil.
Lundi 26, après une balade matinale le long de la plage (petit
parcours culturel sur la « Telegraph Station » et les carrières de
coquillages), nous prenons la route en direction de Carnarvon, notre prochaine
ville étape.
Carnarvon est la seule ville d’Australie où le désert central
rencontre l’océan ; sa situation idéale lui permet de produire une grande
variété de fruits et légumes toute l’année. Nous passons une après-midi tranquille,
internet et courses, rien de très exaltant. Nous décidons de passer 2 nuits
ici, et le lendemain, nous partons pour une excursion à la journée sur la côte,
pour voir les « Blowholes » et profiter de la plage. Nous nous
arrêtons d’abord pour admirer ces fameux geysers, pouvant atteindre jusqu’à 20
mètres de hauteur, qui jaillissent chaque fois qu’une vague vient s’écraser
contre les rochers ; en effet,
l’eau pénètre à travers de petites grottes et ressort à travers des
trous étroits formés dans la roche ; la mer est agitée aujourd’hui, ce qui
nous offre un spectacle passionnant.
Nous faisons ensuite une petite cession
snorkelling à « Point Quobba », petit lagon protégé de l’océan par
une barrière de corail. L’eau est peu profonde ce qui rend l’exercice un peu
dangereux (nous ne sommes qu’à quelques centimètres des coraux) ; Marcello
et Simona s’aventurent un peu plus loin que Kim et moi, et voient 6 petits
requins (reef shark) !
L’après-midi, nous nous aventurons sur une piste de 65km pour
aller jusqu’à « Red Bluff » (falaises surplombant l’océan) et
« Gnaraloo Bay » (baie turquoise avec une plage de sable blanc) mais
la piste en mauvaise état et le temps qui passe nous fait faire demi-tour une
heure plus tard. Le paysage est cependant plutôt sympa, et nous voyons chèvres,
moutons, émeus et quatre kangourous ! Nous faisons quelques stops photos
sur le retour, avant de rentrer à Carnarvon au coucher du soleil !
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