Indonésie : Est Java

Vendredi 12 juillet, je pars vers 9h pour Java, décidée à prendre pour la première fois le bémo (transport en commun de Bali (minibus) emprunté essentiellement par les locaux). Je dois me rendre à Denpasar où je pourrai prendre un bus pour Gilimanuk, la pointe à l’Ouest de Bali (ferry pour Java). Je m’en sors plutôt bien, et je ne crois pas m’être fait avoir sur le tarif. Après 2 bémos et environ 1 heure pour rejoindre le terminal de Tanjung, je saute dans un bus qui est sur le point de partir. C’est seulement après environ 5 heures de bus à travers de magnifiques paysages (une bonne partie de la route longe la côte Sud de Bali) que nous arrivons à Gilimanuk. Je ressens déjà la différence, je suis ici la seule touriste et l’endroit est un peu désertique. Après une traversée en ferry d’1 heure environ pour seulement 0,50 euros, j’arrive enfin à Java.

A la descente du ferry je me fais interpelée par un soi-disant représentant de tourisme du gouvernement qui me briefe pendant 30 minutes sur le Kawah Ijen (volcan réputé du coin) pour me vendre son excursion et m’indique un hôtel dans le centre-ville. Je lui explique que je préfère me renseigner par moi-même pour l’excursion au Kawah Ijen car seule, sa proposition me reviendra trop cher. Je m’imagine m’insérer dans un groupe comme je l’ai fait pour le volcan Rijani. Je rejoins alors le centre-ville de Banyuwangi en bémo (normalement 5000Rp, mais le gars me fait payer 15000, ça m’énerve). Et là, je me rends compte que cette ville n’est absolument pas faite pour les touristes ; aucune agence de voyage, aucun endroit où se renseigner, personne ne parle un mot d’anglais. Après un petit ¼ d’heure (je me sens déjà bien seule – c’est tellement différent de Bali), je finis par trouver l’hôtel bon marché que le gars m’a indiqué. Et là, c’est la déception : la chambre est vraiment pas terrible, sombre, bruyante, sans fenêtre (ça sent l’humidité), pas de douche, juste un robinet avec un petit sot et des toilettes turques. A la réception, ils ne parlent pas anglais, impossible de m’exprimer. Je me sens mal à l’aise et si je n’arrive pas à trouver une excursion pour le lendemain, cela signifie rester 1 nuit supplémentaire ici, et je n’en ai vraiment pas envie. Je craque. 5 minutes plus tard, un jeune homme appelé par la femme de la réception arrive à la rescousse (il parle anglais). Il propose de m’emmener au Kawah Ijen le lendemain avec sa moto pour 100 000Rp (8euros) et me propose de m’emmener manger dans un warung du centre. J’accepte sans hésiter. Après un petit Nasih Goreng, il m’emmène même jusqu’à la gare pour que je puisse checker les horaires et les prix (sympa !).

Le lendemain matin, c’est à 5 heures qu’il passe me chercher. On prend la route en direction du Kawah Ijen, puis 45 minutes plus tard, il s’arrête à l’entrepôt de souffre. Sur le coup je ne comprends pas trop, je pensais qu’il m’emmènerait jusqu’au parking et qu’il m’attendrait, voir m’accompagnerait jusqu’au volcan. Et bien en fait non, il demande à quelqu’un si je peux faire partie du voyage avec le camion qui monte et redescend les travailleurs (et le souffre récolté). C’est ainsi qu’à 7h, je me retrouve dans le camion, avec Madrusin comme compagnon (en fait une sorte de guide qui va m’accompagner jusque dans le cratère normalement interdit aux touristes et qui a rencontré Nicolas Hulot par 2 fois lors d’un reportage pour la France). C’est fun, je ne sais pas encore si je suis chanceuse ou pas et pour combien je vais m’en tirer au final, mais je suis plutôt contente de l’expérience qui m’attend.

Après environ 45 minutes sur une route raide et sinueuse, le camion dépose les travailleurs qui partent avec leurs paniers sur le sentier du Kawah Ijen. Quant à moi, je pars avec Madrusin ; nous croisons déjà des travailleurs qui redescendent avec leurs paniers chargés de 70 à 80kg de souffre. Ils sont tous très petits, mais sacrément costauds. Ils font en général 2 à 3 aller-retour par jour, et à 780Rp le kilo, les plus vaillants ne gagneront guère plus de 15 euros/jour. A mi-chemin se trouve une petite hutte où les travailleurs font généralement une halte pour peser leur panier.

Vers 9h30 nous atteignons le bord du cratère mais la brume nous empêche de voir quoi que ce soit. Madrusin me prête alors un masque et nous commençons à descendre dans le cratère. Le sentier est étroit et pentu et nous nous arrêtons souvent pour laisser passer les travailleurs. Selon le vent, nous nous retrouvons parfois au milieu des vapeurs de souffre qui émanent du cratère, c’est très désagréable, les yeux me piquent et j’ai du mal à respirer, même avec le masque, et je tousse. Et dire que ces hommes descendent ici chaque jour, plusieurs fois par jour, chargés de 80kg et sans aucune autre protection que leur T-shirt ou un simple tissu sur la bouche. C’est fou ! Les nuages finissent par se dissiper et enfin j’entrevois le lac. Nous restons en bas une petite ½ heure pour observer les émanations et concrétions de souffre, et ce paysage absolument magnifique. Le ciel se dégage et au retour, je peux admirer le cratère et le lac depuis le sommet, c’est superbe.

Nous sommes de retour vers 12h, et nous reprenons le chemin du retour avec l’un des camions chargé de souffre. Une fois arrivés au village, le camion prend une autre direction qu’à l’aller. Madrusin me dit soudain que nous faisons un détour ; nous empruntons une route étroite, puis un chemin de terre sur environ 2km, mais où va-t-on ? Je ne comprends qu’une fois sur place, nous sommes en fait à l’endroit où ils purifient le souffre récolté. Je suis vraiment chanceuse de pouvoir voir ça. Du coup nous restons environ 1 heure pendant qu’ils déchargent le souffre du camion ce qui me permet d’observer le process.

Ils font d’abord fondre le souffre qui une fois liquéfié est déposé dans des petits paniers (en fait des filtres), puis ils répandent le liquide purifié sur le sol en une mince couche. Une fois solide à nouveau, le souffre est cassé à l’aide de grande tiges de bois puis récolté dans de grands sacs.

 

Finalement, nous sommes de retour à l’entrepôt vers 14h. J’appelle Yus qui vient me récupérer 30 minutes plus tard avec sa moto. C’est finalement une très belle journée improvisée que je viens de passer loin des tours organisés pour les touristes. Je passe la fin de la journée avec Yus qui me promène dans Banyuwangi à moto, à la plage d’abord, puis dans un petit warung (nous mangeons tôt car c’est ramadan, Yus a faim et moi aussi car je n’ai pas mangé à midi), puis sur la place centrale où les locaux viennent flâner en soirée. Excepté les moustiques, je passe une très bonne soirée.

Le lendemain matin, c’est finalement en bus (et pas en train) que je pars pour Probolinggo. Je vous passe les détails mais c’est une terrible journée de transports : je suis la seule touriste dans un bus bondé d’indonésiens (tout le monde n’a pas de place assise) qui s’arrêtent toutes les 5 minutes (ici il n’y a pas vraiment d’arrêt de bus, le bus s’arrête dès qu’il y a quelqu’un qui fait signe au bord de la route) où les hommes fument (et alors le ramadan ??)  et où il fait très chaud (trop chaud) ; et bien sûr, on essaye de me vendre le billet plus cher que le prix local, et ça m’énerve toujours autant ! Je crois que je commence à découvrir la vrai « Asie ».

Bref, 6 heures plus tard j’arrive à destination. Fatiguée de ces transports javanais, je réserve un bus de nuit « confort » pour Yogyakarta pour dans 2 jours avant de prendre une « motorbike » pour monter jusqu’au village de Cemoro Lawang, au pied du volcan Bromo. Je n’ai de toute façon pas le choix car il n’y a un bus que quand il y a assez de monde pour le remplir, ce qui n’est pas le cas cette après-midi. Et pour finir cette grosse journée de transport en beauté, il se met à pleuvoir (et pas de la petite pluie fine, genre le gros orage avec les éclairs et tout) et j’arrive complètement trempée à l’hôtel, et je suis frigorifée (Cemoro Lawang est à environ 2400m d’altitude). Bref, dure journée, mais je suis contente d’arriver. Après une douche tiède, je passe une heure à essayer d’étendre mes affaires dans la chambre pour les faire sécher, mais tout est humide et froid. Je me couche tôt après un petit warung vraiment bon marché (au moins ici on peut manger bien pour moins d’1 euro) car demain je me lève à 3H30 pour aller voir le lever de soleil sur le volcan Bromo. Cela devrait être une belle journée !

3h30, le réveil sonne, je me lève pour aller aux toilettes, et il me semble entendre la pluie. Je sors dehors pour vérifier, oui il pleut. Comme j’ai prévu de rester 2 jours, je demande au chauffeur de la jeep si je peux décaler au lendemain, et bien sûr la réponse est non. Malgré la tentation de retourner me coucher, je décide d’y aller quand même en espérant que la pluie cesse et que la brume se lève, mais je suis plutôt pessimiste. Nous montons d’abord au point de vue de Penanjakan situé à 2770m d’altitude (le lever de soleil n’est bien sûr pas au rendez-vous et on ne voit même pas les montagnes) puis nous redescendons au pied du volcan Bromo où des dizaines de jeep sont alignées et où des cavaliers proposent aux gens trop fainéants (ou trop pressés) de les emmener jusqu’au pied du volcan. La brume s’est un peu dissipée et la pluie a cessée, ce qui nous permet quand même de passer un bon moment avant de retourner au village vers 8h30.

Après une matinée repos lors de laquelle je profite de quelques rayons de soleil pour essayer de faire sécher mes affaires, je retourne me balader l’après-midi vers le volcan (qui n'est finalement qu'à 40 minutes à pied du village). Il fait beau maintenant et la foule est partie ; c’est tellement plus agréable !! Après une visite rapide du temple, je longe un moment le bord du cratère mais je finis pas faire demi-tour à mi-chemin car le sentier est vraiment très étroit et la pente vertigineuse vraiment impressionnante ! Comme je suis seule, je n’ose m’aventurer plus loin, j’aurai pourtant aimé.

De retour à l’hôtel  vers 16h, je profite de la fin de journée pour me reposer. Je rencontre le soir dans un warung un espagnol qui me briefe sur comment ne pas se faire arnaquer dans les transports.

Le lendemain, de nouveau levé 3h30 pour une marche matinale jusqu’au point de vue de Penanjakan (le ciel est clair ce matin). Rabier (l’espagnol de la veille) m’accompagne, il n’a pas de lampe torche et je lui ai proposé de venir avec moi. Je regrette vraiment d’avoir réservé la jeep la veille, en seulement un peu plus d’1h depuis le village, nous atteignons à 5h le point de vue où nous attendons patiemment le lever du soleil. Aujourd’hui, ça vaut le coup !

A 7h nous sommes de retour au village. Mon bus est étant en début d’après-midi, je me recouche une petite heure puis je pars me promener dans le village ; c’est très mignon, avec de petites maisons colorées, et les cultures sur les pentes des montagnes.

Je suis finalement de retour à Probolinggo vers 15h30, après 1h30 de bus depuis Cemoro Lawang. C’est déjà la fin de ma visite de la partie Est de Java ; j’ai finalement abandonné l’idée de faire l’ascension du volcan Semeru (je passe les détails de cette histoire) et c’est un bus de nuit qui me conduira jusqu’à Yogyakarta (Java Centre) pour la suite de mon périple javanais.

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